Edelstahlschornstein Test & Vergleich 2026 – Finden Sie die besten Modelle

Ein Edelstahlschornstein ist mehr als nur ein Abgasrohr, er ist das Herzstück einer sicheren und effizienten Feuerstätte. Ob für den klassischen Kaminofen im Wohnzimmer, den modernen Pelletofen oder die Außenmontage als freistehendes System: Die Wahl des richtigen Edelstahlschornsteins entscheidet maßgeblich über Zugleistung, Wartungsaufwand, Lebensdauer und letztlich auch über die Betriebssicherheit Ihrer Heizanlage. Dieser umfassende Vergleich zeigt Ihnen, welche Systeme im 2026 überzeugen, worauf es bei der Auswahl ankommt und welches Produkt für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist.

Im Vergleich haben wir acht Produkte aus verschiedenen Preissegmenten und Anwendungsbereichen analysiert, von einfachen Rohrelementen für die Innenmontage bis hin zu vollständigen Systemschornsteinen für anspruchsvolle Außenanlagen. Dabei haben wir Materialqualität, Verarbeitung, Montagefreundlichkeit, Zulassungen und das Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet.

Stahlqualität: V2A vs. V4A, der entscheidende Unterschied

Die Wahl der richtigen Stahllegierung ist die grundlegendste Entscheidung beim Kauf eines Edelstahlschornsteins. V2A-Stahl (1.4301, auch als 304er-Stahl bekannt) bietet gute Korrosionsbeständigkeit und ist für Gas- und Ölanlagen mit moderaten Abgastemperaturen ausreichend. Für Holz-, Kohle- und Pelletöfen sowie für alle Anlagen, bei denen aggressive Kondenswässer entstehen können, sollte jedoch ausschließlich V4A-Stahl (1.4571 oder 1.4404, auch 316er-Stahl) verwendet werden. V4A enthält zusätzlich Molybdän, was die Resistenz gegen Chloride und Säuren deutlich erhöht.

Im Praxisalltag zeigt sich der Unterschied besonders bei feuchtem oder nicht vollständig getrocknetem Brennholz: Hier entstehen im Schornstein schwefelige und salzsäurehaltige Kondensate, die V2A-Stahl angreifen und zu Lochfraß führen können. V4A hingegen widersteht diesen Angriffen zuverlässig über Jahrzehnte.

Wandstärke und Verarbeitung: Was die Lebensdauer bestimmt

Professionelle Edelstahlschornstein-Systeme bieten Wandstärken von 0,5 bis 1,0 mm. Dünnere Wände sind zwar leichter und kostengünstiger, können aber bei mechanischer Beanspruchung oder Temperaturschwankungen schneller ermüden. Für Außenanlagen empfehlen sich Wandstärken von mindestens 0,8 mm. Achten Sie außerdem auf saubere Schweißnähte und präzise Passstücke, undichte Verbindungen sind eine häufige Schwachstelle billiger Systeme und können im Extremfall zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen.

Einwandige vs. doppelwandige Systeme

Einwandige Edelstahlrohre sind für die Innenmontage im bestehenden Mauerwerk oder zur Sanierung älterer Schornsteine gedacht. Sie sind kostengünstiger, benötigen aber ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien. Doppelwandige Systeme (mit Isolierzwischenschicht aus Mineralwolle oder Edelstahlgewebe) sind für Außenmontagen und freiliegende Schornsteine Pflicht: Die Dämmung verhindert zu starke Abkühlung der Abgase, reduziert Kondensatbildung und verbessert den Zug erheblich. Im Vergleich zeigen doppelwandige Systeme insgesamt bessere Langzeiteigenschaften.

Unser Vergleich hat acht Produkte verschiedener Hersteller und Kategorien untersucht. Die folgende Produkttabelle gibt einen schnellen Überblick über alle getesteten Systeme mit den wichtigsten Kennwerten.

Das Produkt mit der ASIN B078HFHJPG setzt im Vergleich die Maßstäbe für professionelle Edelstahlschornstein-Systeme. Das einwandige Rohr aus hochwertigem V4A-Edelstahl überzeugt durch präzise Verarbeitung, passgenaue Verbindungen und eine beeindruckende Materialqualität. Die Wandstärke von 0,8 mm bietet genug Stabilität für den Dauerbetrieb, ohne das System unnötig schwer zu machen.

Das Produkt B099FFQ693 richtet sich an alle, die einen Edelstahlschornstein außen an der Hauswand führen möchten. Das doppelwandige System mit Mineralwolledämmung hält die Abgase auf Temperatur, minimiert Kondensatbildung und erfüllt alle Anforderungen für freiliegende Schornsteinsysteme. Die Montagevorbereitung ist durchdacht: Alle notwendigen Verbindungselemente sind aufeinander abgestimmt.

Mit B07CSSY956 haben wir ein System untersucht, das sich im mittleren Preissegment positioniert und sowohl für Innen- als auch für geschützte Außenanwendungen taugt. Die Verarbeitung ist ordentlich, die Verbindungen sitzen sauber, und das Material erfüllt die Mindestanforderungen für Holzfeuerungen. Wer kein Spitzenprodukt benötigt, aber auf Sicherheit nicht verzichten möchte, wird hier gut bedient.

Pelletöfen haben andere Anforderungen an den Schornstein als Scheitholzkamine: Die Abgastemperaturen sind deutlich niedriger (häufig unter 160 °C), der Abgasdruck kann positiv (Überdruck) sein, und die Kondensatmengen sind höher. Das Produkt B08KHFZBZC ist speziell für diese Anforderungen ausgelegt und trägt eine entsprechende Druckklasse-Kennzeichnung (P1 oder höher). Für Pelletofenbesitzer ist dieses System die erste Wahl.

Das modulare System hinter B0743GJ72K punktet mit seiner Flexibilität: Durch das durchdachte Steckverbindungssystem lassen sich verschiedene Konfigurationen ohne Spezialwerkzeug aufbauen. Das System eignet sich für Neuinstallationen ebenso wie für die Erweiterung oder Anpassung bestehender Anlagen. Im Vergleich bietet es die beste Montagefreundlichkeit aller geprüften Produkte.

Für die Schornsteinsanierung, also das Einziehen eines Edelstahlrohrs in einen vorhandenen gemauerten Schornstein, bietet B0743GQTWM ein ausgereiftes System. Die flexiblen oder starren Rohrelemente passen sich dem vorhandenen Schornsteinquerschnitt an und lassen sich auch durch leichte Kurven führen. Im Sanierungsbereich ist dieses System besonders empfehlenswert.

Das Produkt B099FCS99Y richtet sich an Heimwerker und Einsteiger, die einen einfachen Kaminofenanschluss realisieren möchten. Das Set umfasst die wichtigsten Grundkomponenten und ist zu einem attraktiven Preis erhältlich. Im Vergleich bietet es ein solides Fundament für unkomplizierte Anlagen mit kurzen Schornsteinlängen.

B01H447EX0 ist nicht primär ein vollständiges Schornsteinsystem, sondern ein hochwertiges Ergänzungselement, etwa ein Reinigungselement, eine Revisionsöffnung oder ein Anschlussstutzen. Im Vergleich zeigt es seine Stärken als zuverlässiges Zubeörteil, das nahtlos in verschiedene Systemschornsteine integriert werden kann. Die Verarbeitungsqualität ist hoch, die Passung präzise.

Innenschornstein-Systeme: Die klassische Lösung für Neubauten

Der Innenschornstein verläuft im Gebäudeinneren und profitiert von den gleichmäßigen Temperaturen im Haus. Das verhindert starke Kondensatbildung und sorgt für stabilen Zug auch in der Kalt-Start-Phase. Einwandige Edelstahlrohre, die in einem bestehenden Mauerwerk-Schornstein geführt werden, sind die günstigste Lösung. Für freistehende Innenschornsteine ohne Mauerwerksmantel sind doppelwandige Systeme mit Steinwolledämmung vorgeschrieben, damit die Oberflächentemperaturen der Außenhülle sicher unter den Grenzwerten für brennbare Bauteile bleiben.

Bei der Planung eines Innenschornsteins müssen die Brandschutzabstände gemäß DIN 18160 eingehalten werden. Für einwandige Rohre beträgt der Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen in der Regel 5 cm (bei Schornsteinen ohne Dämmung), für doppelwandige Systeme mit ausreichender Dämmung kann dieser Abstand auf null reduziert werden. Wichtig: Immer die Herstellervorgaben und die Angaben im CE-Zulassungsdokument beachten.

Außenschornstein-Systeme: Wenn kein Innenweg möglich ist

Außenschornsteine werden an der Außenwand des Gebäudes geführt und sind besonders bei der nachträglichen Installation einer Feuerstätte oder beim Umbau ohne vorhandenen Schornstein beliebt. Sie sind architektonisch gut sichtbar, bieten aber einen klaren Vorteil: Die Installation ist einfacher, da keine Decken oder Dachkonstruktionen durchbrochen werden müssen. Außen geführte Systeme müssen immer doppelwandig sein, um die unvermeidlichen Kälteverluste zu kompensieren.

Die Witterungsbeständigkeit ist bei Außensystemen besonders wichtig. Hochwertige Systeme sind mit einer Dachhaube, einem Regenschutz und stabilen Wandhalterungen ausgestattet, die das System auch bei Sturmbelastung sicher halten. Die Wandhalterungen sollten aus gleichwertigem Edelstahl bestehen, billige Stahlhalter können bei der Kombination mit Edelstahlrohren durch galvanische Korrosion beschädigt werden.

Sanierungssysteme: Neues Leben für alte Schornsteine

Die Schornsteinsanierung durch Einziehen eines Edelstahlrohrs ist die häufigste Anwendung in Bestandsgebäuden. Viele ältere gemauerte Schornsteine sind für moderne Niedertemperatur-Heizanlagen oder nachgerüstete Kaminöfen nicht geeignet: Ihre Querschnitte sind zu groß, die Oberflächen zu rau, und oft gibt es Leckagen im Mauerwerk. Ein eingezogenes Edelstahlrohr löst all diese Probleme auf einen Schlag.

Bei der Sanierung wird zunächst geprüft, ob der vorhandene Schornstein den Weg des Rohrs aufnehmen kann. Flexible Edelstahlrohre lassen sich auch durch leichte Biegungen führen, starre Rohre erfordern einen möglichst geraden Schornstein. Nach dem Einziehen wird der Ringraum zwischen Rohr und Mauerwerk mit Perlit oder einem anderen nicht brennbaren Dämmmaterial verfüllt, um Kondensat am Eindringen ins Mauerwerk zu hindern.

Werkzeug und Vorbereitung vor der Montage

Für die Montage eines Edelstahlschornsteins benötigen Sie je nach System unterschiedliches Werkzeug. Grundsätzlich sollten Sie vorbereitet haben: Bohrmaschine oder Bohrhammer, Silikon oder Hochtemperatur-Dichtmasse für Verbindungen, Schornsteinfeger-Reinigungsbürste passend zum Durchmesser, Wasserwaage für die senkrechte Ausrichtung sowie Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille). Planen Sie außerdem genug Zeit für eine ruhige Montage ein, unter Zeitdruck entstehen Fehler, die später teuer werden können.

Schritt für Schritt: So gelingt die Montage

Eine sachgemäße Montage beginnt mit der sorgfältigen Planung der Schornsteinführung. Legen Sie zunächst die Achse des Schornsteins fest und markieren Sie alle Durchbruchspunkte durch Decken, Böden oder das Dach. Achten Sie dabei auf die einzuhaltenden Brandschutzabstände und planen Sie Revisionsöffnungen an leicht zugänglichen Stellen ein.

Beginnen Sie die Montage immer von unten nach oben: Schließen Sie zunächst das unterste Rohrelement an die Feuerstätte an, sichern Sie es mit der vorgesehenen Verbindungsmuffe und richten Sie es senkrecht aus. Jedes weitere Element wird von oben aufgesteckt, dabei ist darauf zu achten, dass die Steckrichtung immer der Abgasströmung entgegengesetzt ist (Muffe zeigt nach oben), damit kondensierendes Wasser nicht aus den Verbindungen austreten kann.

Häufige Montagefehler und wie man sie vermeidet

Der häufigste Fehler bei der Selbstmontage ist eine fehlende oder unzureichende Abdichtung der Verbindungen. Jede Verbindung zwischen zwei Rohrelementen muss dauerhaft gasdicht sein, anderenfalls kann Kohlenmonoxid in den Wohnraum gelangen. Verwenden Sie ausschließlich Hochtemperatur-Dichtmassen, die für den vorgesehenen Temperaturbereich des Systems zugelassen sind. Normale Silikondichtstoffe sind für Schornsteine nicht geeignet.

Ein weiterer häufiger Fehler: Die Dachdurchführung wird nicht fachgerecht abgedichtet, sodass Regenwasser eindringt. Verwenden Sie ausschließlich für das System geeignete Dachdurchführungen und Regenkappen, und achten Sie auf eine vollflächige Verklebung der Manschette mit der Dachbahn. Lassen Sie die Dachdurchführung im Zweifelsfall von einem Dachdecker fachgerecht ausführen.

EN 1856-1 und EN 1856-2: Die europäischen Grundnormen

In Europa sind Schornstein-Systeme durch die Normenreihe EN 1856 geregelt. EN 1856-1 gilt für vollständige Systemschornsteine (also zusammengehörige Bausätze), während EN 1856-2 für Einzelrohre und Formteile gilt. Produkte, die diesen Normen entsprechen, müssen eine CE-Kennzeichnung tragen, aus der die wesentlichen Leistungsmerkmale hervorgehen: Temperaturklasse, Druckklasse, Kondensat-Klasse (trockener oder nasser Betrieb), Korrosionsklasse und Rußbrandbeständigkeit.

Die Temperaturklassen reichen von T080 (80 °C) bis T600 (600 °C). Für normale Kaminöfen mit Holzfeuerung sind Klassen ab T400 empfehlenswert, da kurzzeitige Spitzentemperaturen beim Anheizen oder bei Überhitzung diese Werte durchaus erreichen können. Billigprodukte, die nur bis T200 oder T300 ausgelegt sind, können bei unsachgemäßem Betrieb, etwa bei einem Ofenbrand, gefährlich werden.

Druckklassen und ihre Bedeutung für Pelletöfen

Konventionelle Kaminöfen erzeugen im Schornstein einen natürlichen Unterdruck (Zugwirkung). Die Druckklasse N1 oder N2 (N für Negativ-Druck) ist für diese Anlagen ausreichend. Pelletöfen, Brennwertkessel und andere Anlagen mit Gebläse erzeugen dagegen im Abgassystem einen Überdruck. Für diese Anlagen muss zwingend ein System der Druckklasse P1 oder P2 (P für Positiv-Druck) verwendet werden, sonst können Abgase an den Verbindungen austreten.

Kaminofen und Schornstein: Das perfekte Duo

Ein Edelstahlschornstein entfaltet sein volles Potenzial erst im Zusammenspiel mit einem hochwertigen Kaminofen. Wenn Sie sich für einen neuen Ofen interessieren, finden Sie auf unserer Seite zu Küchenofen Holz umfassende Vergleiche zu Holzöfen für Küche und Wohnraum. Die richtige Kombination aus Ofen und Schornstein ist entscheidend für Effizienz und Sicherheit.

Für die Kaminumgebung sind zudem Sicherheitsprodukte relevant: Ein gutes Kaminschutzgitter verhindert, dass Funken oder glühende Ascheteilchen aus dem offenen Kamin in den Raum gelangen. Ebenso unverzichtbar ist die richtige Schamotteplatte für den Feuerraum, sie schützt das Feuerungsinnere und verbessert die Wärmespeicherung. Für die stilvolle Bedienung des Kamins empfehlen sich zudem hochwertige Produkte aus unserem Kaminbesteck-Vergleich.

Von der Feuerstätte zur Sauna: Weitere Anwendungen

Die Anforderungen an Schornsteinsysteme sind bei Saunaöfen vergleichbar mit denen klassischer Kaminöfen, auch hier entstehen hohe Abgastemperaturen, und die Belastung durch Kondensate ist signifikant. Wenn Sie neben Ihrem Kamin auch einen Saunaofen planen, lohnt ein Blick in unseren Saunaofen 8 kW Vergleich, dort finden Sie passende Öfen sowie Hinweise auf die jeweils geeigneten Schornsteinsysteme.

Regelmäßige Reinigung als Sicherheitsmaßnahme

Die regelmäßige Reinigung eines Edelstahlschornsteins ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung (Schornsteinfegerpflicht), sondern auch eine wichtige Sicherheitsmaßnahme. Rußablagerungen im Schornstein können sich bei hohen Temperaturen entzünden und zu einem Kaminbrand führen, der die gesamte Anlage zerstört und das Gebäude gefährdet. Im schlimmsten Fall können dabei auch angrenzende Gebäude in Brand geraten.

Für die Eigenreinigung zwischen den Schornsteinfeger-Terminen empfehlen sich Reinigungsbürsten aus Kunststoff oder Edelstahl, die exakt zum Rohrdurchmesser passen. Verwenden Sie keine Stahlbürsten aus unlegiertem Stahl, abgebrochene Stahlfasern können Korrosion im Edelstahlrohr auslösen. Reinigungsöffnungen (Revisionsöffnungen) sollten an der untersten Stelle des Schornsteins oder kurz über dem Anschlussstück vorhanden sein.

Brennholzqualität: Der wichtigste Faktor für einen sauberen Schornstein

Der einflussreichste Faktor für den Zustand Ihres Schornsteins ist die Qualität des Brennholzes. Frisches oder feuchtes Holz (Restfeuchte über 20 %) erzeugt deutlich mehr Kondensate und Teerablagerungen als gut getrocknetes Holz. Diese Ablagerungen korrodieren den Schornstein von innen und verkürzen die Lebensdauer selbst hochwertiger V4A-Systeme erheblich.

Messen Sie die Restfeuchte Ihres Holzes mit einem einfachen Feuchtemessgerät (ab ca. 15 Euro im Handel). Holz sollte mindestens zwei Jahre gut belüftet gelagert werden, bevor es im Kamin verfeuert wird. Hartholzsorten wie Buche, Eiche oder Esche haben einen höheren Heizwert als Weichholz und hinterlassen weniger Ablagerungen.

Saisonale Wartungsroutine für optimale Betriebsbereitschaft

Führen Sie vor Beginn jeder Heizsaison eine Sichtprüfung des Schornsteins durch: Überprüfen Sie alle sichtbaren Verbindungen auf Dichtheit (Verfärbungen, Rußspuren oder Wasserflecken deuten auf Undichtigkeiten hin), kontrollieren Sie den Zustand der Dachdurchführung und der Regenkappen, und prüfen Sie, ob Vogelschutzgitter oder Schornsteinaufsätze verstopft sind. Manche Schornsteinköpfe haben im Laufe des Sommers durch Vogelbesatz blockierte Öffnungen, das führt beim Anheizen sofort zu Zugschwierigkeiten.

Was ist ein Edelstahlschornstein und wofür wird er verwendet?

Ein Edelstahlschornstein ist ein Abgasführungssystem aus korrosionsbeständigem Edelstahl (meist V4A oder V2A) für Kamine, Kaminöfen, Pelletöfen und andere Feuerstätten. Er leitet Rauchgase sicher nach außen ab, sorgt für den nötigen Zug und schützt das Gebäude vor Hitze und Kondensat. Im Vergleich zu traditionellen Mauerwerksschornsteinen ist er leichter zu installieren, zu reinigen und zu warten.

Welcher Edelstahl eignet sich am besten: V2A oder V4A?

Für Holz- und Kohleöfen sowie Kamine mit hohen Abgastemperaturen empfiehlt sich V4A (1.4571), da dieser Stahl robuster gegen Säuren und Korrosion ist. V2A (1.4301) ist für Gas- und Ölanlagen mit niedrigeren Temperaturen geeignet. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wählt grundsätzlich V4A, der Mehrpreis amortisiert sich durch die deutlich längere Lebensdauer.

Welchen Durchmesser brauche ich für meinen Edelstahlschornstein?

Der Durchmesser hängt von der Nennwärmeleistung der Feuerstätte ab. Für Kaminöfen bis 8 kW reichen meist 150 mm, bei höheren Leistungen empfehlen sich 180 oder 200 mm. Die genaue Dimensionierung sollte immer ein Schornsteinfeger oder Heizungsinstallateur vornehmen, falsche Querschnitte gefährden die Zugleistung und damit die Betriebssicherheit.

Wie hoch muss ein Edelstahlschornstein über den Dachfirst ragen?

Nach der Feuerungsverordnung und DIN 18160 muss die Schornsteinmündung mindestens 40 cm über den Dachfirst ragen oder 1 m über die Dachfläche hinausragen, wenn der First weiter entfernt ist. Bei Flachdächern gelten besondere Regelungen. Ein zugelassener Schornsteinfeger berechnet die optimale Höhe individuell und stellt sicher, dass keine Rückströmungsgefahr besteht.

Darf ich einen Edelstahlschornstein selbst montieren?

Grundsätzlich ja, die Montage eines Edelstahlschornsteins ist kein genehmigungspflichtiger Eingriff ins Gebäude. Allerdings muss die fertige Anlage vom Schornsteinfeger abgenommen werden, bevor die Feuerstätte in Betrieb genommen wird. Zudem sind Brandschutzabstände zu brennbaren Materialien einzuhalten. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich ein Fachbetrieb: Fehler bei der Installation können lebensbedrohlich sein.

Wie reinigt man einen Edelstahlschornstein richtig?

Edelstahlschornsteine sollten einmal jährlich vom Schornsteinfeger gereinigt und geprüft werden. Zwischen den Terminen kann die Reinigungsöffnung genutzt werden, um Rußablagerungen zu entfernen. Trockenes Brennholz (unter 20 % Restfeuchte) reduziert Ablagerungen erheblich. Für hartnäckige Ablagerungen gibt es spezielle Schornsteinreinigungsstäbe aus dem Fachhandel.

Was kostet ein komplettes Edelstahlschornstein-System?

Die Kosten für ein vollständiges Edelstahlschornstein-System variieren stark je nach Aufbauart, Länge und Qualität. Einfache Innenmontage-Systeme beginnen bei ca. 300 bis 500 Euro, während Außenverkleidungs-Systeme (ummantelt, freiliegend) schnell 1.000 bis 3.000 Euro kosten können. Hinzu kommen Montagekosten und Schornsteinfegergebühren für Beratung und Abnahme.

Welche Normen und Zulassungen sind für Edelstahlschornsteine wichtig?

Edelstahlschornsteine müssen nach EN 1856-1 (Systemschornsteine) oder EN 1856-2 (Rohre und Formteile) zugelassen sein. Wichtige Kennzeichnungen sind die Temperaturklasse (T080 bis T600), die Druckklasse (N1 oder P1) sowie die Kondensat- und Korrosionsbeständigkeitsklasse. Das CE-Zeichen ist Pflicht für den europäischen Markt und sollte bei jedem Kauf als Mindestanforderung gelten.

Innenmontage vs. Außenmontage: Vor- und Nachteile im Überblick

Checkliste vor dem Kauf

Bevor Sie einen Edelstahlschornstein kaufen, sollten Sie die folgenden Punkte klären und dokumentieren. Diese Informationen benötigen Sie für die Produktauswahl und für das Gespräch mit dem Schornsteinfeger:

1. Art der Feuerstätte und Brennstoff: Kaminofen/Holz, Pelletofen, Gasheizung, Küchenofen, jede Feuerstättenart hat andere Anforderungen an Temperaturklasse und Druckklasse des Schornsteins.

2. Nennwärmeleistung der Feuerstätte: Dieser Wert steht im Typenschild des Ofens und bestimmt den benötigten Schornsteindurchmesser. Eine Faustregel: 1 kW Leistung benötigt etwa 1 cm² Querschnitt, ein 8-kW-Ofen benötigt also mindestens 150 mm Durchmesser.

3. Schornsteinlänge und -verlauf: Messen Sie die benötigte Schornsteinlänge vom Ofenstutzen bis zur geplanten Schornsteinmündung. Planen Sie dabei genug Überlänge ein, damit die gesetzlich vorgeschriebene Höhe über First sicher erreicht wird.

4. Innen- oder Außenmontage: Entscheiden Sie frühzeitig, wie der Schornstein geführt werden soll, und holen Sie sich die Einschätzung des zuständigen Schornsteinfegers ein, bevor Sie kaufen.

Worauf Sie beim Kauf online besonders achten sollten

Beim Kauf über Online-Marktplätze ist Vorsicht geboten: Billige No-Name-Produkte aus Fernost entsprechen häufig nicht den europäischen Normen und tragen gefälschte CE-Zeichen. Kaufen Sie Edelstahlschornstein-Systeme ausschließlich von renommierten Herstellern oder aus dem Fachhandel, und prüfen Sie die CE-Kennzeichnung sowie das zugehörige Leistungserklärungsdokument. Im Zweifel gilt: Wenn kein Leistungserklärungsdokument beigefügt ist, entspricht das Produkt nicht den Anforderungen der Bauproduktenverordnung.